Nå, jeg har fundet det gutter - det gør-det-selv-projekt, jeg mest fortryder at påtage mig: at installere et kunstvandingssystem i vores gård. Lad dig ikke narre af min venlige bølge nedenfor.
Hvorfor? Det korte svar er, at det var det meget mere udmattende og tog meget længere tid end jeg forventede. En professionel besætning kunne have slået det ud på en dag eller to (jeg ved det, fordi jeg så to naboer få deres installeret på ingen tid, mens jeg svedte og stressede gennem min egen installation over en periode på tre uger). Sikker på, gør-det-selv-projekter tager næsten altid mere tid og albuefedt end bare at skrive en check - men normalt gør tilfredsheden ved at gøre det selv, lære en ny færdighed eller gemme noget dej det hele værd.
I vores sidste ti år med DIYing tonsvis af ting, har dette været tilfældet ... men selvom dette projekt efterlod mig spor af den tilfredsstillelse, føltes det bare ikke som om det gjorde op for den tid, stress og smerte, der endte med være involveret i netop dette projekt. Så jeg holder det rigtigt med jer og siger det, som det er: i sidste ende tror jeg, det var den stejle indlæringskurve (dette var mit første store VVS-projekt) og store skala (vores have føltes aldrig så stor), der næsten gjorde mig i.
MEN jobbet blev endelig gjort, på trods af adskillige hikke (mere om det senere), og det fineste er, at nu ved jeg, HVORDAN et vandingsanlæg fungerer, og jeg kan forhåbentlig spare mig selv nogle penge hen ad vejen, hvis jeg nogensinde får brug for at fejlfinde eller omkonfigurere systemet. Nå, og nu får vores landskabspleje endelig en kampchance mod sommervarmen.
Så jeg tænkte, at jeg ville dele, hvordan jeg gjorde det, så alle andre, der overvejer projektet, kan træffe en kvalificeret beslutning om, hvorvidt de vil påtage sig det (som hvis du havde en mindre gård eller mere tidligere VVS-erfaring).
Baggrunden
Til vores jubilæum sidste år fik vi os en landskabsplan fra en landskabsarkitekt (det var omkring 300 $), fordi vi følte, at vi havde brug for en professionel til at sætte os på et kursus for den gård, vi ønskede. Hun tegnede os denne plan nedenfor, men hun rådede os til ikke at sætte penge i nye planter, før vi har løst vores vandproblem (sommersolen bager stort set alt i juli og august). Så jeg deler hendes diagram her til reference, men vi har stort set gjort NUL fremskridt på det - og i året efter at have fået det, har vi allerede et par ting, vi overvejer at ændre. Så vores ejendom SER IKKE SÅDAN UD, men de generelle plænearealer er tæt nok - så jeg vil bruge dette til at vise, hvordan systemet er indrettet.
hvid fugerenser
Så baseret på hendes anbefaling fik vi et par skøn fra fagfolk til at installere et vandingsanlæg. Omkostningerne var omkring .500. Vi var lige ved at trykke på aftrækkeren på en, da en nabo fangede vores plan og tilbød at hjælpe mig med at installere min egen. Han havde lavet et par i hans tidligere hjem (hans nuværende hjem havde en, da han flyttede ind) og sagde, at det var en ret gennemførlig. Selv kan have beskrevet det som nemt. Efter at have vist mig det grundlæggende, tilbød han at hjælpe med at slå det ud med mig. Så sidste september fik vi endelig bolden til at rulle.
Få en ledsagermåler
Det første skridt var at gå til vores amts forsyningskontor og anmode om installation af en ledsagermåler. Dette er som udgangspunkt en separat vandmåler fra den, der giver vand til resten af huset. Grunden til dette er, at vi kun bliver opkrævet for vand på denne måler, ikke vand og kloak som vores anden måler. Det skyldes, at amtet ved, at alt vandet fra denne måler ender i gården og ikke går tilbage i deres kloaksystem. Alle, vi talte med, sagde, at dette ekstra trin sparer mange penge over tid og er bestemt det værd (selv de professionelle, der citerede installationer for os). Den separate måler giver os også mulighed for at slukke for den om vinteren, når vandingssystemet ikke er i brug, uden at det påvirker resten af vores hjems vand. Dette kostede os 0, og det tog et par ugers ventetid på, at det blev installeret. Så mens vi ventede, hjalp min nabo mig med at planlægge vores system.
Planlægning af kunstvandingssystemets layout
Vi har faktisk hentet et par layoutideer fra de forudgående professionelle vurderinger, men vores hovedmål var at få vand, hvor vi havde brug for det, på den mindst komplicerede rute. For det første skal du identificere to vigtige kilder: (1) hvor dit vand kommer fra og (2) hvor din strøm kommer fra. Amtet bestemte placeringen af ledsagemåleren, og da vi ønskede at styre systemet fra vores garage, ville det være vores strømkilde.
Fra vandkilden ville vi installere en hovedledning til at levere vand til hver af zonerne. Disse zoner er grundlæggende grupper af sprinklerhoveder, der tænder eller slukker sammen. Zonerne tjener et par formål. For det første, afhængigt af størrelsen på din have, har du muligvis ikke nok vandtryk til at få ALLE dine sprinklerhoveder til at sprøjte samtidigt. Oprettelse af zoner giver dig også mere kontrol over din vanding – som hvis du har et område, der bliver tørrere end et andet, kan du køre netop det område længere eller oftere (og spare vand/penge på alle de andre). Hver zone er fodret af sin egen vandledning, der forgrener sig fra hovedledningen. Vores ser lidt sådan ud:
Da vi havde en generel idé om, hvor vi ville køre vores vandlinjer, brugte vi nogle orange flag til at markere præcis, hvor sprinklerhovederne ville gå. Vi gik bare væk fra vores afstande mellem hovederne (ca. 8-10 store skridt mellem hvert enkelt). Vi placerede det meste omkring gårdens omkreds og forsøgte at begrænse oversprøjtning til områder, der ikke behøvede vanding (skoven, indkørslen) eller ting, der ikke skulle blive unødigt våde (dækket, huset). Du kan justere lysbuen og sprøjteafstanden senere for at sikre, at du holder vandet til gården, samtidig med at du skaber en vis overlapning til nok til at vande græsset tilstrækkeligt.
Køb af kunstvandingssystemmaterialer
Med en generel idé om layoutet kunne jeg begynde at shoppe efter mine materialer. Så lad mig gennemgå, hvad jeg havde brug for (udover yards og yards af PVC-rør og et smørbord af PVC-fittings og -forbindelser). Først op, sprinklerhovederne . Jeg gik med disse Hunter Rotor-hoveder efter min nabos anbefaling i det meste af gården, og nogle mindre mister-hoveder fra Lowe's til vores forreste mulchbed. I begge tilfælde er det meste begravet under jorden og sidder lige knap over jordlinjen. Når vandet tændes, springer trykket det op (som vist nedenfor) og roterer frem og tilbage i den bue, du bestemmer, eller i en fuld 360 graders funktion.
billedkilde
Hvert hoved fastgøres til PVC-vandledningen via et eller andet fleksibelt svingrør (også kaldet sjov pibe ) og nogle svingrørs albuer i hver ende (den ene skrues i bunden af sprinklerhovedet, den anden i en gevind t-shirt installeret i din linje). Jeg viser dig, hvordan dette virker senere, men ved, at for hvert sprinklerhoved har du også brug for disse.
Hver zone styres af en ventil . Det er en lille elektronisk enhed, der er installeret i starten af hver af dine zonevandledninger og styrer, hvornår vandet strømmer ind i den zone. Så du skal bruge en ventil pr. zone sammen med en ventilboks for hver enkelt. Da ventilerne lever under jorden, holder kassen snavs fra ventilen og giver dig adgang til den uden at skulle grave.
Ventilerne styres af en controller , hvor du programmerer din vandingsplan (også: hvornår hver zone tændes, og hvor længe). Vi valgte denne smarte Racchio sprinklercontroller, og vi ELSKER den. Al programmering foregår via en app på din telefon (eller endda din Alexa!), så det er meget nemmere end at tyde knapper eller knapper på selve boksen. Plus, den forbinder til en lokal vejrstation, så den springer en planlagt vanding over, når den ved, at det for nylig har regnet ELLER hvis regn er i vejrudsigten (hvilket betyder, at du ikke behøver at købe og tilslutte din egen personlige regnmåler – det er så smart og har allerede sparet os for et ton vand på dage, hvor vi ikke har brug for det).
Du kan også vælge at få en sms eller en e-mail-meddelelse, når en planlagt vanding starter, stopper eller springes over. Det er lidt dyrere end en grundlæggende controller, men det har været DET VÆRD. Bare sørg for at købe en version med nok zoner til din have (vi har 6 zoner, så jeg købte 8-zoner versionen - som giver os plads til at vokse, hvis vi nogensinde får brug for at tilføje flere).
Controlleren tilsluttes nær din strømkilde (igen, vores er i garagen) og er tilsluttet under jorden til hver af ventilerne. Så du skal bruge nogle underjordisk ledning med nok tråde, så hver zone har sin egen dedikerede linje (vi fik denne 10-leder version, da 10 tråde var rigeligt til vores 6 zoner). Det er fint, hvis det har ekstra, du vil bare ikke have for få. Det sidste punkt på listen er en tilbageløbssikring , som er en enhed, som vores amt kræver, at du installerer for at forhindre, at vandet i dit system løber tilbage til hovedvandledningen. Det er en af de få overjordiske dele af et kunstvandingssystem, så du har måske bemærket dem i gårdspladser med et sprinklersystem.
Grave dine skyttegrave
Det første trin i installationen af dit system er at grave skyttegrave, så dine rør kan løbe. RING 811, FØR DU GRAVER NOGET. De kommer til at mærke din ejendom for forsyningsledninger, så du ikke beskadiger noget eller skader dig selv. Som vi forklarede i vores podcast (Afsnit #21) undlod vores lokale forsyning at markere en gasledning, som vi vidste, løb langs vores gård, så jeg endte med at skulle grave en stor sektion i hånden, så jeg kunne være ekstra på vagt over for enhver forsyning. linjer. Et barn fra nabolaget testede tilfældigvis sin nye drone, da jeg gjorde dette, så jeg har overhead-beviser på noget af mit arbejde!
I resten af gården lejede jeg en rendegraver fra vores lokale Home Depot (det var /dag). Jeg var også nødt til at leje deres lastbil for at få den hjem, da den ikke ville passe i min bil. Så jeg brugte det som en chance til også at købe masser og masser af PVC-rør (både 1' og 3/4' bredder).
Grøftegraveren var MEGET tung, og det tog mig og to andre fyre at få den ind og ud af lastbilen. Selv når den først var nede, var den noget af et udyr at manøvrere. Du trækker det stort set støt bagud, og bladet, som du kan indstille til at dykke ned i jorden i forskellige dybder, kværner snavset op og efterlader en smal rende. Grøftegraveren er lidt trættende/langsom at bruge, og den viste sig stadig at være ret udmattende, mellem at rykke i dens vægt og den vibration, du følte gennem dine knogler hele tiden.
Faktisk endte min nabo (som jeg vil være den første til at indrømme er meget stærkere end mig) med at lave det meste af nedgravningen, fordi han havde bedre kontrol over det end jeg. Kan jeg give al min skovlgravning tidligere på dagen skylden for ikke at klare opgaven? Mens han gjorde det, var jeg dog ikke ude af det. Jeg skovlede grøften ved siden af vores forreste gangbro (for ikke at beskadige den med maskinen), og jeg arbejdede på at føre et rør under selve fortovet (til mulch bed-zonen). Det gjorde jeg ved at ramme et PVC-stykke gennem snavset med en forhammer.
Gravning – inklusive leje og returnering af rendegraveren – endte med at tære det meste af den første dag, hvilket var en overraskelse for os alle. Min nabo tror, sidste gang han gjorde dette, at han lejede en mindre kabelinstallatør som graver en 4' dyb rende. Jeg kan ikke sige noget om, hvorvidt det ville have virket eller ej, men det kan være værd at spørge hos dit værktøjsudlejningssted - da det ser ud til at være nemmere og hurtigere at manøvrere.
Lægning af dit vandingsanlægsrør
Når alle dine kanaler er gravet, handler det egentlig bare om at forbinde alt sammen. Dette er en ligetil proces, men kan – afhængig af størrelsen på dit system – være trættende og tidskrævende. Jeg startede med at lægge min PVC løst ud langs mine skyttegrave. Jeg brugte 1″ til min hovedvandledning og til de første 2 eller 3 sprinklerhoveder på hver zonelinje, hvorefter jeg reducerede den 3/4″. Dette var blot et omkostningsbesparelsesforslag fra min nabo, da 3/4″ er lidt billigere.
For at forbinde alle rørene sammen, bruger du forskellige koblinger og albuer, der bliver cementeret på plads. Processen ser lidt sådan ud. Start med denne primer, som denne lilla fyr.
Brug den indbyggede børste til at dække enderne af de PVC-stykker, du skal forbinde, og sørg for at gå hele vejen rundt - den er meget tynd, så prøv ikke at dryppe på noget som fortove eller indkørsler. Dit rør skal også være rent og tørt.
Primeren tørrer inden for et par sekunder, hvorefter du kan påføre din cement. Vi brugte denne blå slags.
Samme tilbud: Brug børsten til at belægge alle sider med den. Det er ret klæbrigt, men prøv igen ikke at dryppe det på noget, du ikke vil have en blå plet på.
Gentag denne proces på den anden overflade, du vil fastgøre den til - i dette tilfælde indersiden af en kobling, jeg allerede havde cementeret til det andet rør.
Derefter skubber du stykkerne sammen, giver det et lille vrid og holder i cirka 30 sekunder. Jeg plejer at gøre dette med to hænder for at lægge pres fra begge sider, men den ene hånd var optaget af en kameratelefon til dette billede.
Hvis jeg nogensinde skulle skære et stykke PVC, brugte jeg denne skraldende rørskærer. Det er super nemt at bruge, så det er værd at prisen på .
hvid farve vægmaling
Jeg ved, at dette ikke virker som en svær opgave, og det er det ikke. Men jeg havde MASSER af forbindelser at skabe og arbejde krumbøjet (tør jeg sige i skyttegravene?) og gentagne gange skubbede rør sammen med en vis kraft langsomt tog en vejafgift på min ryg og skuldre. Jeg havde nogle af de værste søvner i mit liv under dette projekt, fordi jeg havde justeret min skulder på en måde, der ikke tillod mig at ligge på den. #sidesøvnproblemer
Installation af dine ventiler
Igen er ventilerne de enheder, der skal placeres i starten af hver zone, fordi de styrer, hvornår vandet bliver tilladt igennem til den zone. For at installere i dit rør, tog de ventiler, jeg brugte, nogle gevindkoblinger, som jeg fastgjorde stramt med noget blikkenslagertape og et par stramningsdrejninger af min skruenøgle.
Jeg har ikke noget billede af installationen, men jeg brugte den samme cementeringsproces til at fastgøre koblingerne til resten af mit rør, lige hvor hver af mine zonevandledninger forgrenede sig fra hovedledningen. Bare sørg for at installere den i den rigtige retning (min havde pile til at angive vandstrømmens retning), og glem ikke at sætte en ventilboks rundt om dem også. Min skulle tilføjes under rørinstallationen, men nogle kan ligge over dit rør bagefter.
Ventilerne skal forbindes til din controller, så jeg viser dig denne del nu, men jeg har faktisk lavet min ledninger, efter at alle mine rør var færdige. Igen bruger jeg en 10-leder underjordisk ledning, der, når den er skåret op, har 10 tråde i forskellige farver.
Jeg installerede først den ene ende i min Racchio-controller. Jeg lavede sort den fælles ledning og gik så bare i regnbuerækkefølge for at hjælpe mig med at holde mine zoner ved lige. De grå og brune ledninger kunne bruges senere, hvis jeg ville tilføje yderligere to zoner. Og lang historie kort, zone 2-ledningen (rød) satte sig fast, da jeg prøvede at sætte den i, så den sluttede ikke helt…. buuuuut jeg kan ikke få det tabt. I stedet for at købe en erstatningscontroller, gik jeg lige uden om Zone #2. Det betyder, at jeg bruger Zone #1, derefter Zone #3-7 til at styre mine seks zoner. En af de mange små irritationsmomenter ved dette projekt, men i slutningen af dagen, ingen biggie.
Med min controller tilsluttet (men stadig ikke tilsluttet) trådte jeg så ledningen hen over gården, gennem min hovedledningsgrav, hele vejen til min første ventil. Jeg efterlod overskydende, da jeg gik, da det var bedre at have ekstra end ikke nok.
Ved hver ventil skulle jeg forbinde en af ventilens røde ledninger til den sorte (fælles) ledning og den anden til den farve, der ville styre den zone (dette ville være min zone #5, så jeg brugte grøn til at svare til ledningerne hos controlleren). Dette ville bogstaveligt talt være enden af ledningen til den grønne ledning, da den ikke er nødvendig på ventilerne længere nede i ledningen.
Men for at fortsætte alle de andre farver ned i systemet, kablede jeg dem én efter én (ved hjælp af vandtætte wirecaps) til den samme farvestreng på min næste sektion af ledning. Det samme gælder for den sorte fælles ledning, hvorfor du ser to sorte tråde, der går ind i wirecapen på billedet ovenfor. Set i bakspejlet kunne jeg nok have fundet ud af en måde at ikke skære alle farverne ved hver ventil og bare udtrække de nødvendige farver – hvilket ville have sparet en masse tid. Måske næste gang (ha! ALDRIG!).
Ved den sidste ventil var de eneste tråde tilbage Zone #1-farven (pink), den almindelige (sort) og mine to ubrugte farver (grå og brun). Jeg fortsatte mine ubrugte farver gennem hele tingen, så jeg kunne tilføje en ny zone på et hvilket som helst tidspunkt i systemet uden at skulle begrave en helt ny linje.
Installation af din tilbagestrømssikring
Det er nok her, jeg stødte mest på hikke, så undskyld min mangel på fotografier (jeg har en tendens til at slappe af med at dokumentere, når tingene ikke går min vej). Dette diagram viser stort set hvad jeg sigtede efter, baseret på hvad jeg havde set på andre huse i området.
Det eneste, der ikke er vist, er også en blowout, som er et rør, der stikker ud fra hovedledningen, der forbliver lukket hele året, indtil efteråret, hvor du skal vinterklargøre dit system (aka, få alt vandet ud af ledningerne, så de lad være med at fryse og ødelægge tingene). For at gøre dette tilslutter du en luftkompressor til udblæsningen og blæser bogstaveligt talt vand ud af rørene gennem sprinklerhovederne.
Så her er, hvordan mit så ud på et tidspunkt - undskyld mit eneste billede er fra, da jeg havde tapet tilbagestrømningsanordningen af for at spraye den blotlagte PVC-brun for at blande sig med dens naturlige omgivelser. Du kan se min blowout der nederst til højre. Spoiler alert: Der er nogle fejl her, men jeg kommer der om et øjeblik.
Faktisk var min første saga med tilbageløbsinstallationen bogstaveligt talt at få det pokkers forbundet med amtets vandledning. Deres rør var kobber, så jeg var nødt til at købe en speciel SharkBite kobling, der kunne forbinde kobber med PVC. Forbindelsen var omkring 2,5 fod i jorden, hvilket gjorde det EKSTREMT vanskeligt at arbejde på - og efter et par forsøg kunne jeg bare ikke få linjerne til at forbinde uden at lække. Vi ringede til sidst til en blikkenslager, og selv hans første fyr kunne heller ikke få det til at virke. Den næste fyr fik det endelig, og konstaterede, at der var en flænge på undersiden af amtets rør (som ingen af os kunne se), og det var først, da han skar den del af kobberrøret af, vi fik en lækagefri forbindelse. Det var super irriterende og kostede os omkring 0 at løse.
Så alt virkede godt i tilbagestrømssikringsafdelingen derfra og ud. Men spol frem til dette forår, hvor jeg endelig får mit system efterset (du kan høre, hvorfor det tog så lang tid i podcast-episode #49), og jeg finder ud af, KRAVENE ER ÆNDRET, og min installation er nu forkert. Faktisk fejler jeg inspektionen på tre forskellige spektakulære måder. Så jeg må grave den ud igen. Hvilket, som du kan forestille dig, jeg var RIGTIG begejstret for.
Her var mine tre fejl (som tidligere havde været tilladt, da vores nabo har sit system konfigureret på denne måde):
efterbehandling af clawfoot badekar i nærheden af mig
- Jeg havde ikke installeret en hovedafspærringsventil før min tilbagestrømningsenhed (jeg troede, at amtsspærringen var tilstrækkelig, men tilsyneladende ikke)
- Jeg havde ikke installeret koblinger på begge sider af enheden, som kan skrues af til vinteropbevaring af tilbageløbssikringen
- Jeg havde sat min blowout Før tilbageløbssikringen, når den i stedet skulle gå efter så du ikke blæser trykluft gennem tilbageløbet
Igen svarede det, jeg gjorde, til, hvordan andre så ud langs min gade (og endda hvad der er stadig vist i noget af vores amts dokumentation), men det gik ikke længere. Tiderne havde ændret sig. Jeg havde ændret mig. Mine meninger om gør-det-selv et kunstvandingssystem havde helt sikkert ændret sig.
Det tog mig et par timer at omkonfigurere alt, og nu ser det lidt sådan ud.
Så jeg er bestemt ikke autoriteten til installation af tilbagestrømningssikring (og det varierer sandsynligvis fra amt til amt), men nu ved du mindst lige så meget som jeg gør.
Installation af dine sprinklerhoveder
Med mine ventiler og tilbagestrømssikring installeret, gik jeg videre til at installere mine sprinklerhoveder. Tidligere, da jeg havde lagt mine zoneinddelte vandledninger, havde jeg indarbejdet en af disse opsætninger, hver gang jeg stødte på et af mine orange flag.
Dette følger dette skema, som jeg viste tidligere (og igen nedenfor). For at skabe et sted i min linje til et sprinklerhoved, indarbejdede jeg en T-forbindelse med gevind i min linje. Dette er stort set det samme som en lige kobling, men med et tredje hul på toppen, hvor jeg kunne vride en gevindsvingende albue.
Jeg samlede disse forbindelser i løs vægt en nat på sofaen - vridning af svingrørs albuerne til et par dusin tees, samt nogle hvide albuer, der ville gå for enden af hver zones vandlinje. De var ret nemme at skrue i hånden, men så stak jeg en skruetrækker i enden af den grå albue for at give mig løftestang til at stramme dem et par omgange mere. Jeg skar også små (18″-agtige) sektioner af sjove rør i løs vægt og fastgjorde dem. De snoede sig bare videre med en smule pres.
Samme aften på sofaen forberedte jeg også mine sprinklerhoveder i løs vægt (jeg havde 27 i alt, inklusive misters). Det betød, at de små grå albuer blev snoet ind i ryggen på hver enkelt...
…og installere røde dyser i hver af dem baseret på den type spray, jeg ønskede. Dette tog længere tid, end du havde forventet, da jeg var nødt til at bruge den specielle hvide nøgle til at trække sprinklerhovedet ud af dets kammer for at få adgang til dysehullet. Det tog en overraskende mængde kraft for at forhindre, at den klikker ind igen (bemærk mit hvide fingerspidsgreb).
Næste dag var jeg i stand til at installere alle mine sprinklerhoveder i den anden ende af det sjove rør og klippe det til den ønskede længde, så jeg kunne placere mit sprinklerhoved præcis, hvor jeg ville have det i jorden.
Jeg håndgravede huller til røret og sprinklerhovederne, der skulle begraves, så netop toppen af hvert spinklerhoved ville blive blotlagt. Du vil have det lavt nok til, at du ikke fanger din plæneklipperkniv på dem.
Så var det tid til at gå til hvert hoved og indstille sprøjtebuen. Jeg vil ikke komme ind i detaljerne i dette (følg blot din producents anvisninger), men det involverede noget mere ryk med det specielle nøgleværktøj, så jeg vil ikke sige, at det var hurtigt og nemt (jeg ville bedst beskrive det så kedeligt, især da vi har 27 sprinklerhoveder!). Åh, og det er nyttigt at gøre det med systemet kørende, så du kan se præcis, hvad dit vand rammer og foretage justeringer, mens du går.
Efterbehandling
De sidste par trin var for eksempel at udfylde alle de huller og skyttegrave, der havde krydset vores gård i tre uger. Takket være nogle kraftige regnvejr derinde på et tidspunkt var mine snavsbunker blevet til tørrede, mudrede klumper, så det krævede lidt kræfter at få det hele udfyldt, men vi fik det til sidst gjort.
Det var midt i oktober på dette tidspunkt, så jeg var ved at løbe kort tid til at gro græs igen på de snavspletter, så jeg smed nogle græsfrø ned og lod det nye kunstvandingssystem gøre sit.
Vi bliver stadig nødt til at overse dette efterår, men de sidste grøft-indsats frø sidste efterår gjorde faktisk et ret godt stykke arbejde i betragtning af deres sene start. Puha! Jeg tager imod alle de gode nyheder, jeg kan få!
Konklusion
I slutningen af dagen føler jeg mig gennemført for at have gennemført dette projekt. Men mellem den byge af hikke, den kedelige fysiske anstrengelse og den generelle stress, jeg udsatte mig selv under denne opgave – vil det gå over i historien som det gør-det-selv-projekt, jeg mest fortryder ikke at udleje (og jeg ville nok ikke anbefale til nogen medmindre de har en mindre gård eller mere tidligere VVS-/vandingserfaring). Når jeg ikke tæller min tilbagestrømsforebyggende revision i dette forår, tog det mig omkring en måned fra planlægning til færdiggørelse. Det fungerer selvfølgelig ikke non-stop på det i den periode, men stadig meget længere end de 2 eller 3 dage, min nabo oprindeligt havde forudsagt. Og jeg bebrejder ham på ingen måde for at få mig ind i det her rod. Han kunne ikke have forudset nogle af udfordringerne (den langsommelige rendegraver, kobberrørforbindelsen, ændringerne af inspektionskravene osv.), og jeg er meget taknemmelig for hans hjælp den første weekend.
Fordelen er, at jeg gik tilbage gennem vores kvitteringer, og det ser ud til, at vores samlede total var omkring .800-mærket, så vi sparede omkring .700 i forhold til de professionelle estimater. Og det inkluderer ikke det faktum, at jeg nu ved, hvordan man vinterklargør det i det sene efterår, og hvordan man gør det klar hvert forår (noget som folk ofte betaler -0 om året for at få et kunstvandingsfirma til at gøre). Det er også naturligt, at da jeg ved, hvordan systemet fungerer, burde jeg teoretisk set være i stand til at reparere ting eller tilføje dem, hvis jeg nogensinde skulle få brug for det. Så ja, de sparede penge er tilfredsstillende, og disse færdigheder vil helt sikkert komme til nytte i årenes løb med at vedligeholde det og dræne det og alt det der. Men ja, ikke det glatteste projekt, jeg nogensinde har lavet. Måske skulle jeg dykke ned i den besparelse til en massage for at prøve at finde ud af det vedvarende skulderknæk...
*Dette indlæg indeholder affiliate links
